In origine, nel VI sec. a.C., Adria era situata in riva al fiume Po e si affacciava sul mare, in una posizione strategica di collegamento via acqua tra il Nord Italia, il Mediterraneo e il resto dell'Europa. Il mare fu la sua risorsa e la sua fortuna, portando sviluppo e prosperità alla città.

Questa antica città sorge al centro del Basso Polesine, ultimo lembo di quel vasto territorio alluvionale che è la Pianura Padana, e dista 21 km da Rovigo, il capoluogo della provincia. Proprio per la sua antichissima storia, molte sono le ipotesi sull’etimologia del nome Adria, influenzate da leggende e miti.

Secondo una leggenda la città sarebbe stata fondata da Diomede, compagno di Ulisse nella guerra di Troia, il quale, giunto in questo tranquillo territorio vi fondò una nuova città che chiamò "Aetria" che significa appunto serena. Secondo un'altra leggenda, fu il mitico Adria, il padre di Jone, che a sua volta avrebbe dato il nome al mare Jonio, ad approdare su queste spiagge e a dare il nome alla città. L’ennesima leggenda, racconta invece che fu il re Adriano ad arrivare in questa città, dandole così il suo nome.

Secondo alcuni studiosi invece la città sarebbe di origine etrusca e il suo nome deriverebbe da "atrium" che significava giorno, la città del levante e Atriaticum il "mare di levante". Infatti il territorio di Adria e del mare Adriatico era posto a levante rispetto all'Etruria (Toscana) sede degli etruschi occidentali.

Furono i greci a decretare il successo della città, trasformandola nel più antico scalo commerciale greco dell'Alto Adriatico, principale nodo di smistamento delle merci per tutta la valle padana. Il suo porto, infatti, era considerato ampio e sicuro, tanto che nel 69 d.C. i romani vi insediarono 300 navi.

Furono però gli Etruschi nel V e IV secolo a.C. a dare il maggior contributo allo sviluppo della città, non solo trasformandola nell'estremo polo di riferimento nord - orientale dei loro domini, ma attuando le prime bonifiche delle terre circostanti, che diedero così avvio all'agricoltura e allo sviluppo dei commerci.
Proprio grazie all'importanza che la città assunse per gli scambi commerciali in tutto il bacino Mediterraneo, il mare su cui si affacciava prese il nome di Adriatico.

Durante l’epoca romana, nel II sec. a.C., continuò l'opera di bonifica e di organizzazione del territorio anche grazie alla costruzione di un nuovo sistema viario. Importanti soprattutto erano la via Popilia, che proveniva da Rimini, e la via Annia, che arrivava fino ad Altino.

Nel Medioevo e nei secoli successivi una serie di eventi storici e di calamità naturali distrussero parte della città cambiando non solo il corso dei suoi fiumi ma anche della sua storia sociale ed economica. Continuamente in balia di alluvioni che ne impaludavano i terreni circostanti, nei secoli la città perse la sua importanza, soprattutto a causa del progressivo interramento del Delta che la allontanò dal mare facendo scomparire definitivamente il porto.
Dopo le invasioni longobarde Adria, protetta dalla laguna e dai confini naturali dei fiumi, rivestì una notevole importanza come castello militare e centro commerciale dell'Esarcato dell'Impero bizantino.

Caduta la potenza bizantina, la città divenne un feudo vescovile nel VIII-IX sec.
In seguito Adria ebbe un'organizzazione comunale, che si mantenne fino alla metà del XIII sec., quando gli Estensi vi insediarono un loro rappresentante.

Fino al 1797, l’alleanza e la protezione della Repubblica Veneta segnarono un periodo storico particolarmente importante per Adria. Venezia, infatti, influenzò l’architettura delle case, l’organizzazione della struttura urbana, le istituzioni e le tradizioni cittadine, soprattutto ebbe un ruolo fondamentale nella realizzazione di bonifiche e opere idrauliche, tra cui la più importante fu lo storico taglio di Porto Viro (1604), che salvò la città dall’imminente decadenza. Ma fu solo con le radicali bonifiche del XIX sec. che vennero resi coltivabili e produttivi i territori circostanti.

Adria, città bagnata dal corso di un fiume, un tempo affacciata sul mare, poi porto dell'Adriatico, da sempre soggetta alle alluvioni, nella sua storia ha dovuto confrontarsi costantemente con un elemento che ne ha condizionato la nascita e la sopravvivenza: l'acqua, al tempo stesso implacabile nemica e grande risorsa per lo sviluppo economico e culturale della città.

Oggi, a testimonianza della sua storia millenaria e delle tre grandi civiltà, paleoveneta, greca ed etrusca, da cui è nata, restano le migliaia di reperti venuti alla luce durante i successivi scavi archeologici, visitabili nel Museo Archeologico Nazionale della città.
Di notevole interesse ad Adria si trovano la basilica di Santa Maria Assunta della Tomba del 1221 e la cattedrale, il cui impianto è frutto della sovrapposizione di diverse epoche.
Appena fuori città invece, proseguendo verso il mare, segnaliamo l’idrovora di Amolara, una delle testimonianze più importanti di stile neoclassico in Polesine, costruita nel XIX sec. e funzionante fino al 1992, oggi sede del Septem Mària Museum (Il Museo dei Sette Mari).

Ariano nel Polesine è una cittadina situata tra i due rami principali del Po: il Po di Venezia e il Po di Goro, che delimita il confine tra il Veneto e l’Emilia-Romagna.
Antica linea di costa del Delta, nel corso dei secoli, il territorio di Ariano nel Polesine ha subito innumerevoli modifiche ad opera del mare e del fiume Po.
A pochi chilometri da Ariano si trova la località di Santa Maria in Punta, la “porta del Delta”, dove il grande fiume si divide in due rami e un cartello informa: “Qui ha inizio il Delta del Po”.

Antica linea di costa del Delta, nel corso dei secoli, il territorio di Ariano nel Polesine ha subito innumerevoli modifiche ad opera del mare e del fiume Po.
Simbolo della bonifica dell’isola di Ariano è l’idrovora di Ca’ Vendramin, riconoscibile dall’alta ciminiera che, con i suoi 60 metri di altezza, svetta in lontananza nella piana dell’isola.
Progettato nel 1895 per difendere le terre di Ariano dalle acque del Po, l’impianto ha smesso di funzionare dopo le disastrose alluvioni del 1957 e del 1960. L’imponente complesso, oggi restaurato, ospita il Museo Regionale della Bonifica.

L’attuale nome di Ariano deriva da Hadriani o Radriani, nome che fino all'epoca romana designava il nucleo abitato principale, localizzato nei pressi dell'attuale località San Basilio: un’antica stazione di posta romana sulla via Popilia, una delle vie principali dell’Impero romano, costruita nel 132 a.C. dal console Publio Popilio Lenate, per collegare Ravenna con Adria e Aquileia e con Roma.

Dalla caduta dell'Impero Romano fino alla terza guerra di indipendenza il Comune di Ariano è stato soggetto a conquiste e oggetto di numerose dispute territoriali, passando dagli Estensi d’Este, agli Estensi di Ferrara.
Nel XV sec., quando i confini tra Ferrara e Venezia furono cancellati dall'interramento alluvionale del porto di Loreo, le due città si contesero il territorio di Ariano, così come accadde nel 1598, quando il paese, assieme a tutto il ducato di Ferrara, passò sotto il dominio della Santa Sede.
Sebbene Ariano in quella occasione scelse di sottostare all'autorità veneziana, la questione del confine tra i due Stati rimase irrisolta fino al 1749, quando i territori vennero delimitati dalla "Linea dei Pilastri", una linea di confine che da Corbola arrivava fino al mare e che ebbe valore di frontiera di Stato fino al 1797.

Nel 1815 Ariano visse un periodo di indipendenza. Infatti, nella suddivisione dei territori tra lo Stato Pontificio, delimitati sul lato destro del fiume Po, ed il Lombardo-Veneto austriaco, delimitati sul lato sinistro, non si accorsero che a S. Maria in Punta il fiume Po si divideva in due rami, formando a sud il Po di Goro e a nord il Po di Venezia, lasciando così l'isola di Ariano fuori dai loro domini.
Ma l’indipendenza durò poco. Infatti, quando gli Austriaci si accorsero dell'errore, decretarono l'annessione del territorio di Ariano al Regno Lombardo-Veneto.
Nella terza guerra d'Indipendenza, Ariano fu la prima cittadina a liberarsi ed il tricolore della sua municipalità fu esibito come cimelio del Risorgimento all'Esposizione di Torino del 1882.

Delle origini medievali della città oggi rimane solo il convento romanico di San Basilio, un tempo rifugio di viandanti, tra i quali Guido d'Arezzo e Dante Alighieri, durante il suo viaggio di ritorno dall'ambasciata a Venezia.
A poche centinaia di metri dal convento, alla fine di una stradina ombreggiata da due file di pioppi, si trova la quercia di Dante, un’alta quercia ultracentenaria che domina l'argine del fiume e che, secondo la leggenda, servì proprio a Dante per ritrovare la strada smarrita in direzione San Basilio.
Di notevole interesse ad Ariano sono anche i resti del Palazzo Nichetti a Rivà e la golena di S. Maria in Punta, una delle più belle del Polesine, situata proprio dove il ramo di Goro si stacca dal corso principale del Po.

Il territorio comunale di Corbola, formatosi con i sedimenti trasportati dalla corrente dei fiumi nel corso dei secoli, è il più piccolo dei tre comuni dell'isola di Ariano, a Santa Maria in Punta, delimitato dall’ansa tracciata dal Po verso ponente, dopo la biforcazione del suo delta e prima di continuare il suo corso verso il Mar Adriatico.

Il suo nome deriva dal latino Còrbula, Corbicola, cioè la corba o cesta utilizzata come unità di misura del grano ma anche per misurare la porzione di terreno necessaria per seminare una corba di grano.

Anticamente vi erano tre Corbole: superiore, media e inferiore. Corbola superiore, l'attuale Bellombra, che fu chiamata così dagli Estensi, Corbola inferiore è Bottrighe che ha cambiato nome intorno al 1500. La Corbola media è l’attuale Corbola, che anticamente sorgeva in località Sabbioni con il nome di Corbola Vecchia.

Corbola rimase sotto gli Estensi fino al 1598, quando passò al Papato di Roma. Dopo la pace di Tolentino del 1797 fu annessa alla Repubblica Cispadana di Napoleone Bonaparte e poi a quella Cisalpina. Nel 1784 Corbola contava più di 1700 abitanti.
Nel 1814, con il trattato di Parigi, Corbola torna al Papato ma dal 1815 viene annessa all’Austria, insieme a tutta l'Isola d'Ariano.
Insieme ad Ariano, Corbola fu la prima località veneta ad essere liberata dagli italiani nella terza guerra d'Indipendenza.
Sconfitta l'Austria, il 21 ottobre 1866, con un plebiscito Corbola si unì all'Italia.
Nel corso del XVII sec., per ragioni pratiche il centro abitato si spostò dalla località di Sabbioni al luogo attuale.

Fino al 1865 da Corbola a Bottrighe si attraversava il Po su un battello a remi; nel 1878 venne costruito un ponte di chiatte, libero da tassa di pedaggio. Nel 1905 fu costruito un ponte in ferro che congiungeva l'isola alla terraferma, abbattuto nel 1997 e sostituito da quello attuale.

Corbola si sviluppa intorno alle due piazze principali: piazza Roma, sede del comune, e piazza Chiesa, così chiamata perché un tempo era occupata da una vecchia chiesa, oggi demolita.
Il centro storico si estende lungo le vie Roma, Rubini e la prima parte di via Nuova, oggi ribattezzata via Rosetta Pampanini, a ricordo della celebre soprano di Corbola morta nel 1973.
Sulla statale tra Corbola e Ariano si trovano le due località più importanti: Garzara e Sabbioni.
Oggi l'economia di Corbola è prevalentemente agricola e l'artigianato è rappresentato soprattutto dai numerosi laboratori di confezioni.

Le origini di Papozze risalgono approssimativamente alla seconda metà del XII secolo. Questo territorio un tempo era una vasta zona paludosa che si estendeva fino al mare. Nel 1255, Tebaldino di Castel Tedaldo, detto "Papozzo", vendette le terre di "Papocia" alla nobile famiglia Quirini di Venezia, i quali ne fecero un’avanguardia veneziana in territorio ferrarese.

Con la guerra del 1485, Papozze passò agli Estensi, che vi dominarono fino al 1597 quando, alla morte di Alfonso II, in mancanza di eredi legittimi, tutto il ducato andò alla Santa Sede.

A due secoli di governo pontificio seguì la dominazione francese e, nel 1815, quella austriaca.
Nel 1866, con l'annessione del Polesine al Regno d'Italia, cominciò una lenta rinascita di quest’area. Con l'introduzione delle idrovore a vapore furono finalmente risanate molte paludi formatesi in seguito alle numerose alluvioni.
Nuovi disagi vennero con le guerre mondiali e con l'alluvione del 1951 che provocò una forte emigrazione.
Papozze, dopo l'alluvione, fu interamente ricostruita di là dell’argine.

Di notevole interesse la chiesa del XIX sec. dedicata ai Santi Battolomeo Apostolo e Carlo Borromeo con campanile secentesco, all'interno opere dello Scarsellino, del Garofolo e del Rinaldi. A Panarella, frazione di Papozze, segnaliamo la Villa Lardi ora Zangirolami del XVI sec.

Durante l'Alto Medioevo il territorio di Loreo, l'antica Lauretum, era attraversato da un cordone di dune sabbiose, oggi quasi interamente scomparse, che avevano funzione difensiva dal mare. Il nome sembra derivare dai boschi di lauro che un tempo ricoprivano tutta questa zona. L'antico Lauretum più tardi si è trasformato in Lauredo, Loredo e infine Loreo.

I primi ad insediarsi in queste zone delle paludi ariane, furono i paleoveneti, ma i primi nuclei abitati comparvero solo durante la colonizzazione romana. Dopo essere passato ai bizantini nell'alto medioevo, il territorio di Loreo fu assoggettato dai veneziani, che vi governarono fino al 1797.

Loreo conobbe il periodo di massimo splendore proprio ai tempi della Serenissima, che, specialmente dopo il 1400, considerava la città un caposaldo strategico sia militare sia economico. Infatti la rete commerciale con l'Emilia e con la Lombardia passava proprio attraverso il canale Naviglio con dogane a Cavanella Po e a Loreo. Nell'ottobre 1094, grazie al patto militare veneto-loredano che accordava particolari privilegi a Loreo in cambio della difesa perpetua del confine meridionale del Ducato Veneto con il Ducato Ferrarese, la città attraversò un periodo di grande sviluppo economico, durante il quale la popolazione aumentò considerevolmente e furono costruite numerose strade ed eleganti palazzi in stile veneziano.

Ancora oggi Loreo risente dell'impronta della Repubblica Serenissima nell’architettura delle case e nella struttura urbana, dove si ritrovano le tipiche calli veneziane e i portici ad arco che, insieme all'antica torre dell’Orologio, si specchiano nelle acque del canale lungo le cui rive si snoda questo piccolo centro urbano.

In questa zona, come in molte aree del Delta, sono state ricorrenti le alluvioni del Po: l'ultima, nel novembre 1951, provocò un'emigrazione massiccia.
Oggi l'agricoltura è la principale fonte economica degli abitanti di Loreo. Ma nel territorio è attivo anche l’antico cantiere navale, una fabbrica per la zincatura a caldo, una cartiera, piccole industrie di pesce marinato e alcuni laboratori di abbigliamento e confezioni.

Il territorio di Porto Tolle che, fino al 1867, si chiamò San Nicolò d'Ariano in onore del santo protettore dei naviganti, ha origini relativamente recenti. Si tratta, infatti, di un terreno situato nell'estremo Delta del Po, emerso solo in seguito al Taglio di Porto Viro, l’imponente opera idraulica voluta dai veneziani nel 1604 per deviare il fiume Po e impedire così l’interramento della laguna.

Tuttora soggetto ai continui mutamenti dovuti all’azione delle mareggiate o agli accumuli dei depositi fluviali, oggi Porto Tolle, simbolo del dinamismo e della mutevolezza del delta, è il comune più esteso d’Italia dopo Roma e il suo nome deriva proprio dalla sua posizione topografica. Fino a qualche secolo fa, infatti, questa zona era protetta dalle propaggini del grande fiume ed era raggiungibile solo via acqua dall’Adriatico.
Oggi queste terre sono la porta d’ingresso per scoprire sacche, valli e risaie di una delle aree umide più importanti d’Europa.

Anticamente quest’area del delta veniva utilizzata dai veneziani per la caccia, la pesca e l'agricoltura e molte nobili famiglie si insediarono in queste terre costruendo grandi case padronali utilizzate per le loro vacanze estive o le loro battute di caccia.
Oggi, infatti, i nomi di molte località intorno a Porto Tolle portano il nome di alcune queste famiglie patrizie veneziane, come i Tiepolo, i Venier o i Vendramin.

Nel 1797, con l'invasione francese e la caduta di Venezia, il territorio di Porto Tolle fu annesso alla Provincia di Ferrara e tornò a far parte del Veneto solo nel 1815, durante la dominazione austriaca. Nel 1866, quando il Polesine fu unito al Regno d'Italia, l’area rimase per un lungo periodo inospitale: spopolata, povera e malsana.
Solo nel dopoguerra il terreno fu bonificato e, grazie alla riforma agraria, l’area si ripopolò, per essere nuovamente abbandonata in seguito alle alluvioni del 1951 e del 1966.
Un certo sviluppo urbano e demografico iniziò con la costruzione della centrale termoelettrica di Polesine Camerini.

Oggi il comune di Porto Tolle comprende le frazioni di Cà Tiepolo, attuale sede comunale, Donzella, nell'isola più grande dell'arcipelago, Santa Giulia, Tolle, Cà Mello, Polesine Camerini, Scardovari, Bonelli, Cà Venier, Boccasette, Cà Zuliani e Pila.

Il comune di Porto Viro nasce nel 1995 dalla fusione dei due comuni contigui, Donada e Contarina, località sviluppatesi durante il dominio della Serenissima intorno ai possedimenti delle nobili famiglie veneziane Donà e Contarini, e già unitesi in precedenza per un breve periodo, dal 1928 al 1937.

Il territorio di Porto Viro, situato al centro del delta del Po, a 45 Km da Rovigo, prende il nome dalla località in cui nel 1604 la Serenissima realizzò il taglio e la deviazione verso sud del corso del Po, per impedire l'interramento della laguna.
Un terreno fertile e produttivo, compreso tra il ramo principale del Po di Venezia e il Po di Maistra a sud, il ramo del Po di Levante a nord ed il mar Adriatico ad est, caratterizzato da valli palustri, cordoni di dune fossili, lagune e scanni formatisi nel corso del tempo con l’accumulo dei detriti del fiume.

E fu proprio su queste dune, un tempo confine tra terra e mare, che, intorno all’anno 1000 a.C., si insediarono i primi popoli Veneti.
Il territorio di Porto Viro, da sempre condizionato dalle bonifiche e dagli interventi prima degli Etruschi, poi dei Greci, e infine dei Romani, che su queste dune realizzarono le loro vie di comunicazione, subì molti stravolgimenti nel XII secolo quando, dopo la rotta di Ficarolo, il corso principale del Po si spostò più a nord e si aprì un varco tra le dune che divise il fiume in tre rami: il Po Levante, il Po di Tramontana e il Po di Scirocco.

Dopo il congresso di Vienna (1815), quando il territorio entrò a far parte dell'impero austriaco, furono avviate molte bonifiche, soprattutto grazie anche all'introduzione di macchinari per idrovore, si sviluppò l’agricoltura e iniziò anche un lento processo di industrializzazione, con la costruzione di molte fornaci per laterizi. Questo sviluppo continuò anche dopo l'annessione al Regno d'Italia, con la realizzazione di due grandi opere di sistemazione territoriale: lo scavo del Collettore Padano-Polesano (1895) e la costruzione delle porte vinciane in località Volta Grimana (1923).

Dopo un lungo periodo di crisi economica e di spopolamento del territorio causato dalla guerra, ma soprattutto dall'alluvione nel 1951, iniziò la lenta ripresa di quest’area, con la costruzione di ponti e strade, l’insediamento di piccole e medie imprese commerciali e artigianali e infine con la rinascita, nel 1995, del nuovo comune di Porto Viro, oggi terzo centro della provincia di Rovigo.

Il territorio del comune di Rosolina si estende nella parte settentrionale del Delta del Po, delimitato a Nord dal fiume Adige e a Sud dal Po di Levante, tra gli orti, la vasta laguna di Caleri e le sue valli da pesca. Un terreno attraversato dai cordoni di dune fossili del Delta, il più imponente dei quali è quello che risale all’epoca etrusco-romana, con dune di sabbia che un tempo arrivavano a superare anche i dieci metri di altezza.

L’attuale territorio di Rosolina si formò a partire dalla metà del XII secolo, quando, dopo la rotta di Ficarolo, il corso del fiume Po si divise in due rami principali, uno dei quali sfociò proprio a Rosolina. L’ammasso di detriti trasportati dal fiume iniziò a far avanzare la costa formando nuovi territori che venivano confiscati dalla Repubblica di Venezia e assegnati con aste pubbliche ai nobili veneti, tanto che oggi ne rimane traccia nei nomi delle varie località: Ca’ Morosini, Ca’ Moceniga, Ca’ Sagreda.
Soprattutto grazie alla formazione di questi nuovi territori, Rosolina, che fino a quel momento era unita a Loreo, nel 1806 diventa indipendente. Dopo la caduta di Venezia, con l’alternarsi dei domini francese e austriaco, anche Rosolina conosce un periodo di alternanza tra l’indipendenza e l’appartenenza al comune di Loreo, fino al 1948, quando riacquista definitivamente l’autonomia comunale.
Il tessuto economico locale ha conosciuto un primo periodo di benessere dopo il 1951, con le coltivazioni agricole e poi nel 1963, con lo sviluppo turistico del litorale di Rosolina Mare, seguito, più tardi, da quello dell’Isola di Albarella.

Il comune di Taglio di Po, che si trova nella zona a destra del Po di Venezia, prende il nome dalla grandiosa opera di ingegneria fluviale realizzata all'inizio del XVII sec. dalla Repubblica Serenissima di Venezia per salvare la Laguna Veneta dall'interramento provocato dagli enormi depositi di fango alluvionale che il Fiume Po scaricava nel mare Adriatico.

Si tratta del più grande intervento mai realizzato dall'uomo in Polesine: un "taglio" per deviare il corso del fiume Po e convogliarne le acque nel mare attraverso un canale breve, lineare e lontano dai lidi veneziani.
Nonostante fosse avversato sia dei ferraresi sia dello Stato Pontificio, che speravano così di ostacolare la potenza della Serenissima e indebolirne l’egemonia sui traffici marittimi, il progetto iniziò nel 1600, sotto il governo del Doge Marino Grimani e la direzione del Provveditore Alvise Zorzi, impiegando oltre mille "scariolanti" e si concluse nel 1604, quando l'acqua del fiume fu immessa nel nuovo alveo e andò a sfociare nella Sacca di Goro.
In meno di trent'anni, i continui apporti fluviali interrarono la Sacca e i nuovi terreni che si formarono vennero consolidati e bonificati.
I primi ad insediarsi in queste nuove terre furono pescatori, cacciatori e pastori legati alla Serenissima, che, nel 700, si impadronì di parte del territorio dell'Isola di Ariano.
Nel 1797, con la caduta della Repubblica di Venezia, Taglio di Po venne annesso alla provincia di Ferrara, nel 1815 passò sotto la dominazione austriaca e nel 1851 entrò a far parte della provincia di Rovigo, dove rimase anche dopo la liberazione del Veneto e l’annessione al Regno d’Italia, avvenuta nel 1866.

Negli anni successivi, grazie ai lavori di bonifica e alle numerose opere di ingegneria idraulica, tra le quali segnaliamo l’idrovora di Cà Vendramin, che oggi ospita il Museo della Bonifica, il territorio di Taglio di Po ha subito un progressivo sviluppo dell'agricoltura e il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione ha portato ad un notevole incremento demografico e ad un rapido sviluppo urbano.
I simboli più evidenti dell'evoluzione di questo paese, che deve la sua origine proprio al Grande fiume, restano le ville di campagna di Cà Borin e Cà Nani, risalenti al '700, l'imponente palazzo Zen della seconda metà del XVIII secolo e l'adiacente chiesetta d'epoca.
Pur non essendo stato toccato direttamente dalle grandi alluvioni del 1951, 1966 e solo parzialmente da quella del 1957, anche il territorio di Taglio di Po ha subito le conseguenze del fenomeno migratorio che in quegli anni ha interessato tutto il Polesine, nonché gli effetti della condizione di isolamento geografico che per molti anni ne hanno rallentato lo sviluppo economico e sociale.

Oggi il Comune di Taglio di Po, situato sulla riva destra del ramo principale del "Po di Venezia", è collegato a Venezia e a Ravenna dal ponte sul Po e dalla nuova Statale Romea, si è dato un nuovo assetto urbano grazie allo sviluppo di infrastrutture e servizi e punta ad un più moderno sviluppo delle sue enormi potenzialità agricole, artigianali e turistiche.

Capoluogo del Polesine, Rovigo è conosciuta anche come la città delle rose grazie all'Ariosto che, facendo derivare il nome latino Rhodigium dalla parola greca rhòdon (rosa), così descriveva la città nel suo Orlando Furioso: " ... terra il cui produr di rose le diè piacevol nome in greche voci ".

Capoluogo del Polesine, Rovigo è conosciuta anche come la città delle rose grazie all'Ariosto che, facendo derivare il nome latino Rhodigium dalla parola greca rhòdon (rosa), così descriveva la città nel suo Orlando Furioso: " ... terra il cui produr di rose le diè piacevol nome in greche voci ". Nonostante la maggior parte degli storici consideri questa etimologia solo una fantasia poetica, la rosa è ancora oggi uno dei simboli della città di Rovigo.

Situata nel cuore del Polesine, territorio da sempre segnato dal corso dei fiumi Adige e Po, Rovigo si estende tra l'Adige a nord e il Canalbianco a sud ed è attraversata dal fiume Adigetto e da numerosi canali artificiali, utilizzati sia per la bonifica idraulica sia per l'irrigazione.
L’Adige contribuì notevolmente allo sviluppo di tutta l’area che circonda Rovigo: Badia, Lendinara e gli altri centri urbani in tutto il territorio.

Tradizionalmente considerata una città di origine medievale, nonostante la scarsità di reperti archeologici che possano testimoniarlo, la storia della nascita di Rovigo è tuttora incerta.
Quel che è certo è che nel corso dei secoli Rovigo ha subito l’influenza degli antichi Veneti, degli Etruschi e, più tardi, dei Romani, come testimoniano i numerosi ritrovamenti archeologi romanici.
Il primo documento storico che conferma l’esistenza della città è una sentenza arbitrale dell'838, dove Rovigo viene definita in latino villa que nuncupatur Rodigo, "Villa Rodigo", ossia "borgo rurale, detto Rodigo". In quell’epoca, infatti, la definizione di "villa" sta ad indicare un gruppo di case rurali e i relativi poderi circostanti.
La carta peutingeriana del IV sec. d.C., convalidata dalle recenti indagini computerizzate con l'ausilio di foto aeree, confermano che la città era attraversata da importanti arterie stradali. Un'importante strada che collegava Ferrara con Monselice e con Padova, passava, infatti, in mezzo alla località dove oggi si trova Rovigo.
Nel punto in cui il fiume Adige, poi chiamato Adigetto, tagliava in due la strada, il collegamento era assicurato da un "passo".
La sua posizione strategica tra il fiume e le paludi, che ne rendeva facile la difesa, favorì la nascita del primo nucleo abitato di Rovigo, sorto dove oggi c’è piazza Duomo.
Proprio grazie a questa sua posizione strategica per il controllo del territorio polesano, nel 920, il vescovo di Adria, Paolo Cattaneo, decise di far erigere qui un castello fortificato per trasferirvi temporaneamente la sede vescovile, al riparo dalle invasioni dei barbari.
Nel XII secolo gli Estensi contribuirono all'ampliamento della fortificazione e del centro urbano, nonostante l'abitato di Rovigo si estendesse già su entrambi i lati del fiume, diventando sempre più difficile da difendere.
Per questo motivo, il vescovo Florio di Adria (1138) decise di cingere la città di nuove mura, opera che fu conclusa però solo dopo la sua morte, nel 1160, dal suo successore Vitale.
La cinta muraria medioevale, a forma di pentagono irregolare, era dotata di una torre alta 66 metri, torre Donà, la più alta torre in muratura della sua epoca, e garantiva l'ingresso in città da cinque porte principali: porta Arquà, demolita nel 1847, porta Sant' Agostino, porta San Bartolomeo, porta San Francesco, demolita nel 1892, e porta San Giovanni, demolita nel 1853, più il Portello, demolito nel 1836, porta più piccola che conduceva direttamente al cortile prospiciente il castello e al porto sull'Adigetto.

Ancora oggi, nella pianta topografica della città, si può distinguere la forma dalle mura medievali e, in alcuni punti della città, si ritrovano i resti delle loro fondazioni. Anche i numerosi monumenti e i palazzi del centro storico testimoniano un’edificazione cominciata nel X secolo e sviluppatasi in seguito durante i secoli della dominazione Serenissima, con la costruzione della colonna con il Leone di San Marco, del tempio della Beata Vergine del Soccorso, noto col nome di Rotonda, realizzato su progetto del bassanese Francesco Zamberlan, della Porta S. Bartolomeo e con opere di artisti come Biagio Rossetti (Palazzo Roverella, Chiostro S. Bartolomeo) e il Sanmicheli (Palazzo Roncale).

Con i suoi monumenti civili e religiosi, Rovigo è una città di notevole interesse dal punto di vista artistico e architettonico.
Tra gli edifici civili, sono da segnalare le rovine delle mura del Castello Medievale del X secolo, di cui restano in piedi solo due torri, la Torre Donà, uno dei simboli della città, e la Torre Mozza. Di grande interesse artistico è anche la Pinacoteca dell’ Accademia dei Concordi, con la sua collezione di pittori veneti e ferraresi dal ‘400 al ‘700, dove si possono ammirare le opere di Giovanni Bellini, Palma il Vecchio, Dosso Dossi, Luca Giordano, Piazzetta, Giovan Battista Tiepolo, Alessandro Longhi e Rosalba Carriera.
Tra le chiese, la più degna di nota è il Santuario della Beata Vergine del Soccorso, il cui interno è decorato con tele raffiguranti i podestà veneziani che governarono su Rovigo fino agli anni 1660, affiancata dal campanile del Longhena.
Da segnalare anche il Duomo, che nonostante la lunga serie di ricostruzioni, mantiene ancora il suo aspetto barocco e la chiesa di S. Francesco, edificio di origine gotica, rinnovato nel XIX secolo.
In uno degli angoli più suggestivi di Rovigo, nel monastero di S. Bartolomeo, ha sede il Museo Civico delle civiltà in Polesine, dove è conservata una ricca documentazione archeologica, naturalistica ed etnografica per chi volesse ripercorrere la storia e l’ambiente naturale del Polesine, fin dalle sue origini.
Altre importanti testimonianze artistiche e architettoniche sono la Villa Badoera, villa palladiana a Fratta Polesine, i palazzi rinascimentali e barocchi lungo la riviera S. Biagio a Lendinara e l’Abbazia della Vangadizza, una delle più importanti abbazie benedettine in Polesine, che si trova a Badia Polesine, cittadina nota anche per il Museo Civico e il Teatro Sociale.